到了耶路撒冷，以色列犹太大屠杀纪念馆（Yad Vashem）是一定要去的。
不光是因为它免费，也不只是因为赫茨尔山上风景秀丽，能够俯瞰耶路撒冷，又或者这里是仅次于哭墙最受欢迎的景点，不可不去，而是因为这里藏着犹太人的一滴眼泪。
一滴流了千百年，并且参杂着鲜血的眼泪。
当纳粹席卷欧洲的时候，同时也忙着把犹太人送进集中营，有系统有方法地处死了六百万人。这是甚么样的深仇大恨？
但又为什么会有辛德勒的名单这样的事，闪耀着人性的光辉？
所以旅程的第三天，我们决定前往这座著名的纪念馆。
除了出国前，驻台北以色列经济文化办事处亟力建议我们：从这里开始你们的旅程；事实上我们自己也想看看犹太人流不尽的眼泪，如何转化为攻不破的城池，并且在学术，科技，军事，经济各方面，都缴出让人肃然起敬的成绩单。他们经历过甚么样的痛苦，使他们如此强大？
(纪念馆的雕塑，什么意思应该不用多解释)
一
早晨八点左右，吃过Tobias烹饪的早点，我们出门，准备搭乘轻轨电车。
搭乘十人小巴进城以来，这还是我们第一次搭乘公共运输工具。
纪念馆所在的赫茨尔山虽然离市中心有一段距离，电车开过去却很快；从雅法路和King George Street交口附近的车站坐过去，不过也就二十分钟。
在耶路撒冷，有类似台北悠游卡的公交卡，一卡在手，不管电车公车都很方便。我们上车刷卡以后，在早晨拥挤的车厢内找到了位置。
我们好奇地看着窗外，看着一栋又一栋的房屋，整齐地砌着淡黄色的石头。
当然，耶路撒冷不只有石头，由于滴管技术的发达，城内到处都是植物。其中有一种树木开着繁茂的紫色花朵，另一种正好相反，只剩下光秃而挺拔的白色枝干。
正当我着迷于轨道两旁的风光时，坐在我身旁的男士点头致意：「你是日本人吗？」
他说的英语非常标准。
「不，我从台湾来，」我怕他不知道，赶紧补上一句：「在中国大陆的旁边。」
他笑笑：「我知道台湾。你来观光吗？」
「是的，我来访问一些朋友，并且观光。」
我反问他：「你住在本地吗？」
「是的，我在读大学。」
原来是大学生。我告诉他，其实我此行的目的，也是为了写一本书。
他非常惊讶，一个台湾人跑到以色列写一本书？
由于我的英语实在不敷使用，赶紧拉Belinda坐到一起，请她帮忙沟通。
留着金色短发，戴着眼镜的大学生说，他是从美国来的。
所以他是回归的以色列人吗？
他没有回答，但我们的邂逅，让后半段的车程颇不寂寞。
人生有很多事本来就是这样的，除了目的地，沿途的景色也很重要。所以有机会的话，你来以色列，不要只看人造的东西，最好也能看看人。
人，常常是更重要的。
二
往西绕了一个半圈，在底站（终点站）的Mount Herzl下车后，一位女士告诉我们必须左转过马路。
「拍下来吧，」我告诉Belinda：「这样以后来的人，看到路旁这个奇怪的红色艺术品，就知道抵达纪念馆了。」
这里，是郊区的赫茨尔山。
我们走在高高的行人专用道上，脚下不远处是车道，眼前则是各种中东的植物，有些树木足足有六七层楼高。
树多，鸟就多。市区内常见的乌鸦这里也有，而且在树枝上一派舒缓自在的样子。
从检查哨进去以后，虽然时间还早，但团客陆陆续续进来了，像我们这样自由行的人反而是少数。我们把多余的物品寄放在游客中心，用我的护照压在柜台，换了两个英语的耳机。
看来，到这里的华人还是不够多，所以没有中文的解说。
出了游客中心，主馆就在眼前，但你必须经过一座桥才能过去。
摄影机可以带，但馆内不可以摄影。桥上的管理员提醒我们。
(广场上这几个就是希伯来文的Yad Vashem，本纪念馆的名称)
大屠杀纪念馆，原名Yad Vashem，来自于圣经中的以赛亚书 56章5节：「我必使他们在我殿中、在我墙内、有纪念、有名号、比有儿女的更美．我必赐他们永远的名，是不能剪除的。」其中「有纪念、有名号」的希伯来语原文发音正是yad va-shem。在其中一个展馆义人馆的入口处，写的就是这一节的圣经。
在纳粹铁蹄下受苦甚至丧命的同胞，名字不能被抹灭。所以，许多犹太人都捐了款，强力支持以色列政府经营此馆。
若非受过最深的苦，又怎能捐弃成见，从一盘散沙转变为固若金汤的堡垒？
查了数据，纪念馆包含一间纪念堂，一个历史博物馆，一个画廊，一间名字堂（Hall of Names），一座文件馆，一座犹太会堂，以及一个教育中心。此外，纪念馆还纪念那些在大屠杀期间援救犹太人的外邦人，并且尊称他们为「国际义人」（Righteous Among the Nations）。
其中最大的历史博物馆已经重建，并于2005年开幕，长达180米，占地4000多平方米，主体外型有如巨大的白色三角椎。
（三角形的建筑就是主馆，看不出它很大，但它的确是的）
(国际义人纪念碑，也就是纪念像辛德勒那样的人)
当我们走过桥，进入这座主馆内，入口处左边投影着一部犹太人的欧洲生活，是大屠杀之前的珍贵记录。转过身往前，看得见的部分是内部巨大的三角空间，这个空间本身也构成一条长廊，一条历史的长廊，而看不见的则是十间隐藏的展厅；它们入口对开，彷如埋葬这些受害者的洞穴，分别展示大屠杀历史不同阶段的陈列，从纳粹的兴起及逼迫犹太人的缘由，一直到德军战败人民欢欣鼓舞的纪录。
然而我对于整体环境的布置，以及文物陈列的方式，注意力远甚于个别历史的介绍内容。
我问其他同伴：「为甚么空间是三角的？一定有他的理念吧？」
后来我才知道，三角形可能代表以色列国旗上大卫星（六角）的下半部，为了纪念在大屠杀中死去的犹太人，他们占当时全体犹太人的半数。
这些展厅内的展品约有2500项，包括死难者和幸存者的个人简介及物品，比如艺术品和书信，从死者口袋掏出的照片，铺满一地的犹太人被禁书籍（复制品），钢琴和书桌，残破的妥拉（摩西五经），摇床，纺织机，堆积如山的贵器皿，甚至还有当年逃难的小艇。个展厅内也穿插播放许多幸存者的影音见证，让气压显得格外低沉。
Belinda告诉我们，她看见照片中被吊死并围观的犹太人，几乎想哭。对于一个不能完成梦想的小男孩的故事，以及另一个女孩的洋娃娃的故事，则让她真的哭了。
把爸爸妈妈和小孩分开处死，永远不能再见面，这算甚么呢？
出发前，她本来就担心氛围会太过沉重。
而我则对于一张照片中的神职人员印象深刻，他的右手伸得笔直，正在行纳粹礼，而左手则忙着和希特勒握手，形成一种极端冲突的画面构成。
纳粹德国为甚么非得找犹太人麻烦呢？
许多基督徒又为何闭口不言，甚至服从纳粹的决定呢？
很多人有不同的诠释，比如：德国人把一战后经济的残败，迁怒到富裕的犹太人身上；比如：当时有部分的基督徒，不但见死不救，甚至认为他们被杀是符合圣经的。
查考圣经，比如耶利米书24章9-10节，的确是这么说的：「我必使他们在地上万国中令人惊恐，使他们遭遇灾祸，在我赶逐他们到的各处，成为凌辱、笑谈、讥刺、咒诅。我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，直到他们从我所赐给他们和他们列祖之地灭绝。」
但是，以类似经节对犹太人幸灾乐祸的人，却从未想过另一段话：
「祸哉，亚述，我怒气的棍！……我打发他攻击不虔敬的国，吩咐他攻击我盛怒之下的百姓……然而他不这样想，他心也不这样打算；他心里倒想毁灭、剪除不少的国。」（赛10:5-7）
亚述固然被神使用，用以管教祂的百姓，但却远远越过了尺度，想要毁灭和剪除他们，结果，亚述也灭亡了。历史上对待犹太人过于苛刻的政权，比如苏联和纳粹德国，无一不自取灭亡。
不说沉重的历史了，让我们看下去吧。
走到最后的展厅时，我们发现自己进入了一个奇特的环状空间。
上圆，下也圆。
上面是圆锥形的屋顶，墙壁上贴满受难者的照片，而下面则是圆锥形的水池。
两者是对称的。
游客，可以站在水池上方的地板，倚着栏杆往下望。
水池黑晃晃的，周围深而又深，仿佛是一个陨石坑，映照着正上方受难者的照片，又仿佛是埋葬了他们，让她们在水中逐渐逝去。
这个设计，饶富意味。
而更外一圈，四分之三的墙面放满了文件，满满的都是受难犹太人的名字，把整个展厅空间圈在里面，拥抱在里面。更里头还有一个文件室，可以付费查找受难者的数据。
你对犹太人可以有许多意见，但是看见他们这样对待同胞，实在是无话可说了。
我们走出馆外，Tobias以为外头是海。
我说，当然不是，高地上的耶路撒冷不靠海，也不可能远远地看到海。
但是外头却是一片蔚蓝。在建筑师的巧妙设计下，幽暗受压的馆内和开阔的瞭望台形成强烈对比，走到这里，看见群山环抱，天色与山色青绿相间，精神不觉为之一振。
这是不是也在暗示：犹太人虽然苦难重重，终究还是推开了一扇窗？
我们走得更远，到了停车场附近，发现另一处看山的好地点。
在这里我们坐了下来，排排并坐，我开始吃起自己带来的餐盒，包括薄皮而可以夹馅的Pita饼，以及甜腻腻的无花果饼。
当我们前往其他小馆时，又在爬坡时发现其他更多的观景去处，让你看见波涛汹涌的耶路撒冷道路，看见一片的青葱翠绿。而我们其中的一位爱猫人士，更是在艺术馆那里发现一只馆猫，在内部到处乱窜，抚慰了怀着沉重心情走出主馆的她。
由于这个原因，今天已值回票价。
所以我就不再对其他展馆多做介绍，等着你自己去挖掘其中的悲与喜。
比如，那么看似点满烛火，为无数死难的孩子祈祷的小小展馆。
快要离开大屠杀纪念馆的时候，看着一群又一群来进行国民教育的青少年，以及男大兵女大兵们，我默默地伫立着。
一个国家的前途，始终是在年轻人的身上。
大屠杀纪念馆，也许是令某些人窒息的低气压中心，但它周围的山色，以及这些青春昂扬的人们，至今我仍念念不忘。
延伸阅读：
【在耶路撒冷，四个旅人#03】3月6日，Mahabe Yehuda市场
【在耶路撒冷，四个旅人#04】3月9日，我们遇上恐怖袭击了！
| < 上一篇文章 | 下一篇文章 > |
|---|
